FAQ Nissan RSS
Назад в разделы: Главная - Двигатель Nissan


Как починить генератор Nissan Terrano


Предистория.
Итак, случилось это, как всегда, внезапно. В очередное осеннее утро, после трех дней простоя, машина отказалась заводится. Ясное дело, - подумал я, - сел аккумулятор. Тем более, что машина только вот с Японии, и АКБ явно не менялся последние десять лет (не смог я по-ихнему цифры понять). Решил доделать все срочные дела, поездив на такси, а аккум. прикупить в ближайшие выходные. Сейчас понимаю, что был не прав, даже не попробывав зарядить его и покататься.

С наступившую субботу, очень недовольный еду с тестем на базар - холодно, да и тащить его потом. Купил, поставил, завел, прогрел - ура! Катался целый день, и даже часть ночи. На ночь, хоть тесть и советовал, клеммы отключать не стал - лень. Каково же было мое удивление, когда на следующее утро машина опять отказалась заводится. Пришли к выводу, что "где-то что-то пробивает, нужно это найти". Стали искать. Откинули клемму с аккумулятора, включили прибор в разрыв (показывает около двух ампер, долно быть где-то 15-20 миллиампер). Грешил я на недавно (недели две назад) подключенную магнитолу, поэтому и отключил ее в первую очередь. Не помогло. Потом стали вытаскивать все предохранители по очереди, и следить за прибором. Не нашли. В последнюю очередь отключили "фишку" на генераторе - и, о-чудо, -стрелка упала почти на ноль. Решено - генератор, снимаем и на диагностику его.

Снимать генераторы, холодной осенью, в холодном гараже, в неработавшей уже давно машине -- вот мое любимое дело! Мда... не говоря уже про все крепления и дополнительные маслопроводы, - на одном валу с генератором установлен вакуумный насос. Все кронштейны открутил заранее, чтоб не мешались. Осторожнее с трубками от вакуумного насоса - они очень плотно сидят и довольно хрупкие.
Принесли его домой, оказался он... неживой.
Дома, в тепле, генераторы разбираются гораздо быстрее В первую очередь откручиваем насос (будет много масла). Снимаем боченок сбоку, чтоб не мешался - конденсатор. Затем откручиваем четыре длинных болта, стягивающих корпус (большая крестовая отвертка не помешает). Теперь аккуратно снимаем верхнюю крышку вместе с средней частью (верхней я называю заднюю крышку, потому что все время генератор стоит на нижней стороне - на шкиве). Можно немного постучать по валу со стороны шкива - передний подшипник прикручен, он не съедет. Потом в образовавшуюся щель просовываем плоскую отвертку и, очень аккуратно, раздвигаем. Еще раз повторюсь - очень аккуратно! Я поцарапал-таки обмотку. Пришлось потом лаком замазывать.
Все, разобрали, и у нас получилось две части - передняя часть, с ротором и со шкивом в сборе, и задняя часть вместе с обмоткой. Здесь я бы посоветовал отвлечься от электрики и проверить механику - проверяем оба подшипника на выработку. Если все плохо (как было у меня), или почти плохо, то лучше их заменить, тем более, что подходят наши родные, отечественные. Если решили поменять - нужно зажать ротор в тиски, взять могучий ключ (лучше газовый) и открутить гайку крепления шкива. Дальше все просто. Да, сальник тоже желательно проверить и поменять. Мой генератор, скорее всего, сгорел от того, что после выработки подшипника, вал начал бить, сальник пошел в разнос, масло стало подтекать внутрь - дальше не знаю что, но два диода у меня сгорели.

Итак, вернемся к электрике. Отпаиваем обмотку и прозваниваем. Как я уже сказал, у меня сгорели два диода из трех на одной из пластин. Дополнительные диоды оказались целыми. После ковыряния интернета и совещаний, решаем - высверливаем старые, вместо них впрессовываем из диодного моста для ГАЗели. К сожалению (или к счастью) во время "примерок" японские живые диоды отломались (ну хлипкие они очень), пришлось менять их на обеих пластинах. Наверное, даже хорошо, что пришлось заменить все диоды - какой-то электрик говорил, что это есть правильно, когда они все одинаковые. Вот как это выглядит, до:



Hе забудьте, что на разных пластинах диоды выгледят одинаково, но имеют разную полярность, не перепутайте! ГАЗелевские диоды можно вытащить двумя пасатижами - аллюминиевые пластины очень мягкие и легко рвутся. Высверлить отверстия тоже несложно - очищаем от старого кристалла, керним по центру, и сверлим - сначала маленьким сверлом, потом побольше. У меня диоды оказалить диаметром 12,8мм, так что я заканчивал сверлом на 12,5мм; потом с помощью нехитрой оправки (у меня эта были втулочка от старого диодного моста и большая гайка) впрессовываем на тисках. Обратите внимание, что новые диоды немного толще старых, и толщину между пластинами нужно будет увеличить (я, опять же, выточил нужной толщины из изоляции из старого ГАЗелевского моста). Вот как это выглядит после:

  

На этой стадии, я заменил оба подшипника, набив смазкой Хадо (ну нравится мне Хадо, и все тут. Сальник пришлось ставить чуть меньше родного (плотно намотал изоленту - до необходимого диаметра, и посадили на герметик). Токосъемные кольца проверил и очистил, остальные детали тоже осмотрел. Все, припаял обмотки, собрал все, прозвонил - вроде все ОК, можно и на машину ставить. Старые болты крепления моста к корпусу оказались коротковаты, взял подобные, но подлинее - от разобранного ГАЗелевского моста. Да, вот где-то видел совет - чтобы щетки не поломать при сборке - их нужно втолкнуть внутрь и зафиксировать чем-нибудь (я брал зубочистку) через вот это отверстие:



Поставил все на машину, подключил все, кроме аккумулятора (я уже говорил, как приятно зимой на ветру чинить машину?
Прозвонили опять - нормально, не коротит. Подключаем аккум., заводим, прогреваем - красота, я уже и забыл, как она работает! :)
Теперь простая проверка - откидываем одну клемму и смотрим, что машина не глохнет. (Должен дополнить, что эта проверка ничего не говорит - так я уже "проверял" в самом начале пути, когда искал неисправность. Видно, дизель не очень привиредрив :) Обязательно нужно проверить выдаваемое напряжение!) Так вот, на холостых тестер показал 7 вольт. (- Ремень не натянут - давай обороты прибавим). ОК, тяну троссик акселератора - благо рядом, тестер показывает 10, 12, 14 (ага!), 17, 20, 25(!) вольт. Это на 4х тыщах оборотов.... Хорошо, что у меня магнитолла выдернута была, и ничего не работало из электрики.... Очень и очень плохо - сгорел регулятор напряжения, в простонародии - "шоколадка".

Имеем еще две задачи - найти схему подключения и саму "шоколадку". Регулятор на авторынке выбрал примерно за ~$3,5 - "с элементами диагностики".







Со схемой было немного сложнее - во-первых, мне нужна была схема с "дополнительными диодами"; во-вторых, мне обязательно нужно было задействовать штатную лампу зарядки - для правильной работы автосигнализации. Нашел на одном из сайтов - спасибо любителям УАЗ'а! Вот внутренняя схема и схема подключения генератора:





Как видно, схемы практически идентичны. На эл.схеме - выработанное напряжение выпрямляется на основных диодах, и идет на корпус и на потребители, и на аккумулятор. Когда генератор еще не работает, не выдает напряжение, то подмагничивание на ротор поступает через резистор R1, включенный параллельно лампе зарядки H; оно подается на регулятор напряжение РН и на нижнюю щетку ротора Щ.нижн. Регулятор напряжения, если верить схеме, должет регулировать подмагничивание ротора, увеличивая/уменьшая отрицательный потенциал; в результате - с обмотки статора будет сниматься больше/меньше Вольт.
Когда генератор уже работает, напряжение на подмагничивание снимается с "дополнительных" диодов, поступает на РН, который регулирует напряжение на роторе, для того, чтобы выдаваемое напряжение (а оно будет равно напряжению с "дополнительных" диодов) было равно 14 Вольт. В то же время, "плюс" подается на второй вывод лампы зарядки, из-за отсутствия разности потенциалов - она гаснет. Автосигнализация (моя, по крайней мере) "видит", что двигатель работает, если напряжение между лампой зарядки и генератором равно 13-14 Вольт.
Запутанно, знаю, зато все объясняет.
Теперь смотрим схему подключения - схему эл.проводки. Как мы видим, все так же, "минус" на корпус, плюс выходит с выхода В и с выхода S по белым проводам (W). Напряжение подмагничивания подается на вход L, с него же идет выход на лампу зарядки. Хотел бы обратить внимание, что лампа включена параллельно резистору, основное напряжение на подмагничивание ротора идет именно через этот резистор; поэтому, даже если лампа зарядки перегорит, генератор будет работать.
Разобравшись со схемами, вновь разбираю генератор, и с ужасом вижу, как из него выпало два болта. Оказывается, что один из болтов крепления диодного моста к корпусу оказался перетянут, в результате треснула изоляция, болт разболтался, гайка открутилась, болт выпал внутрь корпуса. Благо, обошлось, диоды оказались живы - видно сказался советский запас прочности... Поэтому при финальной сборке я залил резьбу с гайками лаком, до и после закрутки, на всякий случай.
Еще один совет - перед спайкой диодных пластин скрутите их болтами, не забыв про пополнительные подкладки, и припаивайте - теперь пластиковая изоляция не выпадет.

Теперь предстояло прозвонить все входы-выходы, и подключить регулятор напряжения через штантый разьем. Ну не нравится мне, когда "провод вытащил через отверстие в генераторе". Вот что получилось:



Делаем следующее - прямо под фишкой, находим диод (у меня даже рабочий оказался), выпаиваем его, и ставим на его место перемычку. Так мы замыкаем выход 1, он же бывший вывод L, с выходом с "управляющих/дополнительных" диодов, который уже соединен с нижней щеткой (как японцы сделали такую разводку внутри пластика? Затем, аккуратно отламываем старую "шоколадку" - металлическая пластинка, отпаиваем все контакты, отламываем один контакт, идущий с "дополнительных" диодов, и припаиваем вторую перемычку - соединяем верхнюю щетку с выходом 2, он же бывший вывод S. Кстати, на второй фотографии видна черта минимальной длины щеток. Фотографии:

  

Собираем генератор - припаиваем обмотки, вставляем щетки в верхнюю часть корпуса, прикручиваем, фиксируем резьбу лаком. Не забудьте поставить на свои места изоляционные шайбочки! (две на болт "плюса", одна под головку болта, соединяющего пластину от "дополнительных" диодов с контактом на щеткодержателе). Вдвигаем щетки, фиксируем чем-нибудь (я брал зубочистку), вставляем ротор, и скручиваем. Выдергиваем зубочистку. Не забудьте прозвонить - просто на всякий случай. На фишке (выводы 1 и 2, они же L и S) должно быть 4 Ома - сопротивление обмотки ротора.

Теперь про переделку подключения. Так как я планировал использовать родной разъем, я его сразу отрезал. А зря!

Сделать нужно следующее - немного отступив от фишки, перерезаем толстый белый провод, подходящий на вывод S - это был плюс. Конец от фишки зачищаем, соединяем с проводом, идущим на Ш "шоколадки". Оставшийся конец белого провода, идущий внутрь жгута - тоже нужно зачистить и соединить с проводом, прикрученному к выводу B, т.е. к плюсу. Перерезать его не надо! Нужно просто снять немного изоляции и примотать второй конец. Изоленты побольше!

Второй вывод от "шоколадки" нужно подать на вывод L. Как я уже сказал - перерезать его не нужно (потом неудобно прикручивать) - просто аккуратно срезаем часть изоляции и прикручиваем провод от + "шоколадки".

Убедитесь, что все провода хорошо заизолированы, не мешают двигающимся частям, и не будут соприкасаться с горячими предметами - с турбиной, например. Регулятор напряжения я разместил на левом крыле, под топливным фильтром - там как раз есть отверстие с резьбой. Плотно притянуть,чтобы был контакт с корпусом. Провода все замотал изолентой - во-первых надежнее, во-вторых - в глаза не бросается, как заводское, в третьих- порядок в машине всегда приятно.

Удобно и практично использовать провода разного цвета и разъемы с изоляцией для подключения регулятора:



Собираем все вместе, подключаем все шланги и провода, натягиваем ремень. Наденьте одну клемму, подсоедините тестер в разрыв, и проверьте ток утечки - на всякий случай. Если все нормально - подключаем вторую клемму аккумулятора и заводим.
Сразу обращаем внимание, потухла ли лампа зарядки :) При проверке я, так же, смотрел на два контрольных светодиода на "шоколадке" - красный загорается сразу, при подаче напряжения с ключа зажигания, а зеленый - тут интереснее - загорается после того, как машина завелась; но не сразу, а постепенно, через минуту-две, сначала тускло помиргивает, потом горит уже постоянно.
Машина прогрелась, откидываем клемму - и измеряем напряжение - у меня всегда показывает 14,1 вольт, на любых оборотах (только когда на холодную, и двигатель работает рывками, оборотов около 500 - то показывет около 14,5 Вольт, но это не рабочий режим); только при включенных фарах показывает 13,9.

Итак, задача выполненна, генератор генерит, лампочка зарядки работает (т.е. гаснет когда положено), попутно еще поменяли оба подшипника и сальник.

Советы/выводы:
1) При проверке генератора не верьте, что у вас "генератор живой, если без аккумулятора работает" - мой выдавал 7 Вольт и не глох. (у бензинок чуть по-другому - много берет система зажигания).
2) Меняйте подшипники и сальник вовремя, если есть возможность, ну и щетки заодно.
3) Правильно отрегулируйте натяжение ремня генератора - если он перетянут - быстро умрут подшипники (и генератор, как у меня), если недотянут - не будет давать зарядку.





comments powered by Disqus