FAQ Nissan RSS


Меняем тягу растяжения-сжатия (растяжку) Nissan Terrano 1,2


Для начала, зачем меняем и как определить, что пора менять. При езде по бездорожью, прыжках через бордюры и при попадании в колодезные люки интенсивно нагружается подвеска. Растяжка - очень долгоиграющий элемент передней подвески. Но всему приходит конец и если при попадании на небольшой скорости в ямку вы слышите отчетливый звонкий металлический удар - это один из поводов осмотреть резиновые втулки и состояние самой растяжки. Самое простое - это заглянуть спереди на точку крепления тяги растяжения-сжатия к раме и попросить кого-нибудь покачать вверх-вниз морду машины. Если на глаз заметен люфт в узле крепления - вам светит замена. Из чего состоит узел?

Во-первых, сама растяжка - металлический стержень около 30 см длиной с резьбой на одном конце и с двумя отверстиями под крепеж на другой. Тяга абсолютно симметрична и без разницы, на какую сторону машины вы ее поставите.

Во-вторых, это две резиновые втулки диаметром около 7 см, плюс две металлические шайбы, которые живут вечно и одна дистанционная металлическая втулка, которая умирает в первую очередь. Крепеж осуществляется со стороны резьбового конца тяги через резиновые втулки к раме авто гайкой "на 24", другим концом растяжка банально привинчена к задней части нижнего рычага двумя болтами "на 19" и двумя же гайками "на 21".

То есть получается, что под замену подлежат в первую очередь резиновые втулки (около 7$ за штуку), металлическая дистанционная втулка (10-15$) иногда сама растяжка (23$). Про резинки понятно - они тривиально изнашиваются, лохматятся, режутся и рвутся. Дистанционная втулка одевается на растяжку и находится непосредственно между кромками отверстия рамы и телом растяжки. В запущенных случаях она перетирается и подлежит замене. Сама растяжка изнашивается крайне редко, но в особо запущенных случаях перетирает и ее. При этом раскладе обязательно нужно менять саму тягу.

Замена, как вы уже привыкли слышать от меня, не представляет собой ничего супер сложного. Вам нужно открутить три гайки и разобрать собрать узел. Какой инструмент требуется? Рожковый ключ "на 24", накидной ключ "на 19", вороток и трещотка с головкой "на 21", мощная отвертка с плоским шлицом, пенетратор WD40. Теперь лезем под машину. Да-да, не откручиваем колеса и не домкратим, а именно лезем под машину.

Удивительно, но факт: несмотря на низкое расположение узла, несмотря на интенсивную езду вне дорог общего пользования, несмотря на то, что растяжку не трогал 5 лет, ничего не побито коррозией, резьба как новая. Тщательно брызгаем ВэДэшкой на три упомянутые выше резьбовых соединения и пытаемся "стронуть" две гайки "на 21", которые крепят растяжку к нижнему рычагу и полностью откручиваем гайку "на 24", которая крепит растяжку к раме. И если с первыми двумя проблем не будет, то гайку, что в раме крутить не самое приятное удовольствие.

Дело в том, что она находится в полукоробе на раме и близкое расположение торсиона не позволяет работать с ней никаким другим инструментом, кроме рожкового ключа и то в весьма стесненных обстоятельствах. Подозреваю, что если бы был накидной ключ от хорошего производителя, то было бы легче, но Metrinch и Snap-On не помогут точно - слишком много люфта они выбирают. ИМХО нужен ключ с минимальным допуском, желательно с внутренним двенадцатигранником. На этой процедуре я потерял килограмма три в весе :о) Вот теперь можно домкратить машину и снимать колесо.

Домкратим под нижний рычаг - нам надо разгрузить тягу. Не забываем о страховке авто на случай падения домкрата. После этого легко откручиваем оставшиеся и уже "стронутые" два болта и вынимаем растяжку. Для этого нужно ее завести внутрь нижнего рычага и одновременно снимать внешние резиновые втулки (или что от них осталось) с резьбовой части. Отвертка в этом помогает. Не забываем, что металлические шайбы нам еще нужны. Наружная снимается легко, а вот внутреннюю иногда приходится снимать при помощи молотка килограмма на 3. Далее производим сборку. На растяжку, со стороны резьбы одеваем шайбу, резиновую втулку и дистанционную втулку. Следим, чтобы выемка на резине была со стороны кронштейна рамы, а дистанционная втулка вошла в резинку на полную толщину последней.

Заводим эту конструкцию из под нижнего рычага в отверстие рамы и вставляем снаружи резиновую втулку и шайбу. На несколько витков закручиваем гайку. Теперь смотрим на крепление растяжки к нижнему рычагу - оно не совпадает. Берем опять мощную отвертку, вставляем ее слегка наискосок в любое из двух отверстий и лезем опять под машину затягивать гайку на раме. Гайку смело тянем "до упора" - перетянуть не даст дистанционная втулка. После этого отверстия на нижнем рычаге и в растяжке должны совпасть. Если этого не произошло - помоги монтировкой. Привинчиваем тягу к рычагу и можем ставить на место колесо. Теперь дорога на сход-развал.

Не лишним будет напомнить - пользуясь случаем посмотрите детали подвески. Пошевелите рулевую трапецию, подергайте шаровые опоры, стойки стабилизатора, состояние сайлент-блоков, и после того, как прикрутите колесо, состояние ступичного подшипника.






comments powered by Disqus